중국 의류 디자인 그룹 성장 디자이너 브랜드

학습과 교류 중, 끊임없이 국문 에서 중국 의류 (009002) 디자인 그룹이 성장하고 있으며, 더욱 자신감 을 보이며 2006년 국경절 은 반드시 사위 생명 에서 가장 중요한 날 이다.

그의 길벤 브랜드는 첫 번째 중국 패션브랜드로 파리 패션주일에 성공해 패션쇼가 됐다.

1997년 프랑스 고급 패션공회 의장 고바크 대통령은 "샤워워가 프랑스 파리 패션주의 공식 일정 중 1973년 미국 디자이너와 파리 패션에 상륙한 의의가 있다"고 말했다.

장형걸이 중국 패션협회 상무부회장은 "중국 패션디자이너가 세계로 나아가는 출발이다"고 말했다.

무에서 유래 없이 초판부터 혁신까지, 입각에서 세계에 이르기까지 중국 의상 디자인은 30년 만에 급속도로 발전했다.

인터내셔널리스트의 훈제 (ID) 를 시작으로 중국이 개방 초기에 디자이너는 기술자를 부르고, 디자이너도 변화가 부족하여 브랜드와 디자이너 브랜드를 언급하지 마라.

"옷에 별난 주머니를 세 개 바느질만 하면 곧 잘 팔릴 수 있다"고 말했다.

곽배는 그때에 대한 인상이 매우 깊다.

1979년 피어 카르덴 선생이 온 해에 피어 카담이 베이징 민족문화궁에서 의상 공연을 펼쳤고, T 대 위에는 어깨를 으쓱하고 아름다운 미녀를 입고, 무대 아래에서 푸른 옷차림으로 흡수한 중국 관중과 강렬한 대비를 형성했다.

당시 공연을 본 사람은 업계 인사들일 뿐, 국제적 차이를 느끼고 있지만, 폐쇄적인 사상은 대부분 보류하는 태도이며, 중국 의류 디자인의 개념은 아직 나타나지 않은 묘미와 80년대 중반까지 중국 방직은 아직 전문 디자이너 원학과가 없었지만, 일부 전망은 구학에서 오성과 신기한 디자인으로 설계된 탐구를 시작했다.

장가다다, 1985년부터 미국 올레카시니 브랜드 디자인이 고급옷을 디자인한 그의 디자인은 바로 국제시장의 인정을 받았고, 중국 패션 디자이너가 유럽과 미국 패션계에 뛰어드는 사람이 되었다.

중국 시장의 국제 디자이너, 1985년 국제급 디자이너인 의류 디자이너 의류 디자이너 의류 디자이너, 로랑, 피어 카르덴, 소소탄자 선착순자를 방문한 뒤 패션전시와 전시를 통해 더욱 생동적인 패션수업을 선보였다.

중국 의류 업체와 디자이너 3명이 깜짝 놀라며 예술 시야를 넓혔다.

하지만 당시의 디자이너는 단순히 생산하는 의류업체까지 포함해 아직 발걸음을 멈추지 못했을 때 해외 유명 의상 브랜드는 이미 중국 시장에 속속 진입해 준비되지 않은 의상업체와 디자이너들이 모두 적응하지 못했다.

그러나 일부 양호한 교육과 수양 인사들이 먼저 진정한 디자이너의 여정을 시작하였으나 그때는 학습 단계에 속한다.

13 년 뒤 1988 년 전 한 브랜드 의 꿈 을 떠나 공부, 최근 10 년 간 절강 실크 공대 를 떠 '일본 문화 복장 학원 에서 복장 설계 했 다.

사워워가 일본 Nicole 회사의 근무 기회를 얻어 파리 코노의 작업실을 추천받고 있다.

이러한 경험은 서방 미학의 교체 속에서 혼합문화의 공감 속에서 자신을 침전시켰다.

중국 디자인이 앞으로 발전하는 국내 디자이너도 공부와 축적에 나섰다.

그러나 1993년 전 중국 내에서는 여전히 진정한 의미 있는 패션 디자이너'패션 디자이너'가 한 명칭일 뿐 명확한 직업이 없다.

1990년대 중반까지 상품의 공급이 부족한 시장 부족 환경에서 코트 입은 이념은 아직 중국 소비자 의식 속에 세워지지 않았다.

산업의 발전은 주로 소비 기수와 가공 규모의 확장에 의존하고 기업이 ‘ 가공 ’ 을 중심으로 하는 속도 경쟁으로 나타난다.

국제시장의 가공 무역, 국내 시장의 아이템 경영은 주로 ‘ 원료 견본 ’ 과 ‘ 수출 전내판매 ’ 에 의존하고 있다.

당시 디자인은 여전히 업계 특이한 점도 되지 않았고 많은 기업들이 전략 높이까지 높이지 못했다.

특히 예술가의 이미지에 따라 국제 사조의 영향을 받아 중국 패션 디자이너가 점점 발전해 가고 있지만, 처음에는 섹시에 대한 오해, 스포트라이트, 비주얼을 추구하며, 작품에 대한 오해를 추구하고 있다.

장장창은 이 시기에 매우 고통스러운 경험이 있었다.

그는 1994년 자신의 브랜드를 조작하고 다른 사람과 함께 협력해 2000만 위안을 투입했으나 결국 혈본을 잃고 말았다.

결국 그는 브랜드를 만들려면 먼저 당신이 정해진 소비층을 만족시켜 그들의 소비 습관을 충족시켜야 한다는 것을 깨달았다.

이 동안 많은 디자이너 들이 개성을 지나치게 강구하거나 소비자를 너무 굴복시키거나, 시장을 너무 잃고, 디자인을 완전히 잃고, 어떤 극단도 성공할 것이다.

패션 산업의 발전에 영향을 미치지 않고, 의류 산업의 발전에 영향을 미치지 않고, 의류 기업은 이미 6만개에 이르렀지만, 시장의 의류는 옷의 옷과 옷의 옷과 디자인의 변화를 빨리 발견할 수 있다.

이때 물질이 날로 풍부해지는 소비자들은 선택권 – 패션 수요가 점점 커지고 있다.

그러나 전국에는 4000여 개의 패딩 생산 업체가 있었다.

그중 남쪽에는 오리오리 오리, 북쪽에는 이리란이 있다. 그들은 절대다수의 시장점유율을 차지하고 있지만, 국내 패딩은 거의 한 색의 뚱뚱한'빵복'이다.

1차 시장의 이득을 거친 후 파스덴은 디자인 창출을 포스덴 핵심 경쟁력을 조성하는 관건이다.

보스턴은 많은 연구를 거쳐 민감하게 패딩에 새로운 패딩에 대한 요구 메시지를 포착해 과감하게 간결하고 패션과 세련된 패턴 스타일을 패딩으로 이식해 가볍고 얇고 아름다운 패션 패딩을 선보였다. 특히 국내에서 원피스와 대형 패딩을 선보였다.

원피스식 패딩 패딩이 겨울철에만 입는 역사로 중국 패딩 업계의 혁명을 불러일으켰다.

1996년부터 보스턴은 일련의 생산 설비를 도입해 매년 연구 개발과 디자인에 투입한 비용은 매출액의 3 ~7%를 기록하며 중국 패딩복 업계 수령군기업이 기반을 다졌다.

한편, 파스턴이 큰 시장효율을 얻고, 중국 패션업체들이 새로운 차원의 새로운 차원으로 설계를 제고하고, 그 때 디자이너와 기업의 유기적인 협력을 얻고 있지만, 그 때 디자이너들이 기업의 한 직원이 많지만, 지금은 자신의 작업실을 설립할 수 있는 작업실을 설립할 수 있도록 했다.

그러나 옷차림이 소비하는 성의화와 패션이 의류 기업의 경영을 촉진시켜 패션디자이너에 대한 광활한 산업무대와 시장공간을 제공했다.

1998년 이탈리아의 방직품사들의 지지로 국내로 돌아와 길벤 브랜드를 창설했다.

중국 의류 디자인 시대가 도래?

1990년대 중후기에 이르러 국내 시장의 과잉 공급과 양측 시장의 위치를 개선하고 있다.

소비와 기업의 경영이 이성 조정에 들어가도록 촉진하고 경쟁의 가급과 가공 이윤을 줄이는 ‘ 브랜드 경영 ’ 으로 기업이 바뀌게 했다.

정영강 회장은 "중국의복업의 발전은 패션화와 개성화의 단계에 이르렀다"며 "대외가공을 위해 국제의류 스타일, 색채, 원시 축적, 원시 축적 후 중국 브랜드 의상 탄생, 아고르 (600177), 로몽 등 기업의 디자인에 의존해 브랜드의 내포를 부여하기 시작했다.

1997년, 삼삼나무 회사가 내놓은 고급 성복 여장 브랜드인 법포시.

이를 위해 1996년 하반기, 당시 국내 최고 수준의 디자이너 장가경과 왕신원을 성공적으로 채용해 베이징 삼나무 법포시 패션유한회사를 설립하였다.

두 명의 디자이너를 위해 400만 원 /인 ·연간 설계 경비를 제공했다.

정영강은 당시 중국 의류업의 제품 경제 패턴이 지나고 있어 당시 회사의 양복 판매가 완화되면서 시장 점유율이 하락했다고 평가했다.

삼나무는 더욱 발전하려면 패션화와 다원화 방향으로 발전하고 산업이 첨단 기술방향으로 발전해야 한다.

중국 패션계, 디자인계, 삼나무 회사 자신은 중국 의류 업계, 중국 의류 산업에 대한 큰 기대를 부여하고 있다.

삼삼나무 브랜드에 대한 법포시 브랜드가 초빙한 유명 디자이너에 대한 노력에 따라 법포시는 신속하게 업계에서 거대한 센세이션을 일으켰다.

그러나 법에 의해 초보적 으로 명성 을 내렸고, 초보적 으로 성공한 후, 디자이너 와 회사의 지도부 의 불협조가 나타났다.

결국 2003년 11월 삼나무 지분 (60084, 주식) 회사 이사회에서 법포시 (1200만원 가격으로 모두 자연인진흥국으로 양도했다.

정영강 선생은 뛰어난 초전의식과 강렬한 패션화 소원을 가진 기업가들이 국내의 톱디자이너와 많이 사귀고 있다.

그러나 삼나무 회사의 힘으로 법에 따라 나타난 경영자 사이의 갈등은 법과 디자이너 사이의 이해에 영향을 미치는 것은 이상적 요소에 영향을 미칠 수 없는 기본 요소다.

회사는 디자이너를 바꾸지 않으면 안 되는 동시에 법시 브랜드의 내포가 흐려졌다.

당시 중국의 패션 디자이너와 의류 노총들 사이에서 한 가지 문제는 디자이너가 자기표현을 위주로 하는 것인지, 기업경영을 만족시키는 데 도움이 됐다.

경영자는 물론 이윤에 관심이 있고, 기업의 복장 디자인은 예술품을 만드는 것이 아니라 예술적인 상품을 만드는 데 필요한 것은 대중화의 예술품이며, 고상한 고상한 예술이 아니다.

또 다른 모순은 한 회사가 힘들게 키우는 우수 디자이너로 유명해질 때 회사가 유명해지기를 바란다는 것이다.

하지만 유명하고 폼이 크면 고가가 높을까봐 언제든지 떠날 수도 있다.

실제로 중국에서는 그런 배경 아래에서 브랜드를 가공하는 업체 중 패션화와 고설계 함량을 성공적으로 성장시키려는 브랜드는 불가능하다.

이번 협력은 계속 이어지지 않았지만, 큰 사단 대기업의 합작 시대를 열었다.

이 시장의 세례를 거쳐 많은 디자이너와 기업의 협력을 위해 시장에 간 것이며, 심지어 허명을 버릴수 있는 것은 새로운 시장 환경에서 디자이너 그룹이 바뀌는 것은 아니다.

13 년 전 거의 모든 디자이너들이 가장 큰 성취감을 누리는 것은 T 대 위에서 꽃과 박수를 받는 순간이었다.

점점 더 적게 다가오고, 진정, 가짜, 디자이너들의 입, 브랜드 성공 인정, 가치의 창조가 주류의 어휘가 된다.

패션업체의 브랜드 경영도 패션을 촉진해 패션 디자이너에 넓은 산업무대와 시장공간을 제공하는'디자인 및 산업결합'의 과정 중 패션 디자이너, 도덕 규범 등 직업 설계 및 산업의 결합 과정 중 패션 디자이너의 기초 디자이너, 도덕 규범을 점검하고 있다.

중국 디자이너가 새로운 층으로 걸어갔다.

글로벌 시장탐구에 성숙했으나 디자이너와 기업의 오랜 기간 동안 국내 디자이너의 생존환경은 낙관적이지 않다.

133차 상품을 추격하여 당시 각 의류 회사의 풍경이 되었고, 국내 대패 회사들이 국제 브랜드를 쫓아 내며, 중급 회사를 쫓아다니며, 중급 회사를 쫓아다니고, 그리고 작은 회사 사이는 서로 한 점씩 판매하는 회사를 따라갔다.

디자이너의 작업은 시장에서 판매된 상품을 사서 샘플을 사서 샘플을 만들고 생산을 재투입하며 국내 디자이너가 의외로 양난의 경지로 밀려왔다.

특히 재능이 있는 디자이너는 브랜드나 디자인 작업장을 창업하고 기업에서 재능을 발휘하고 싶지 않다.

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